摩洛哥撒哈拉沙漠紀行：幻想與現實

Text & photo: Chica y Maleta 女人與行李箱

在古城非斯休息兩晚，舒展過筋骨也緩解了口腹之欲，摩洛哥公路之旅再次展開，這次一大清早出發，開上七、八個小時車，就是為了闖進一片荒蕪：撒哈拉沙漠。

我不知道其他人對撒哈拉沙漠的印象。於我，這個本來只屬於地圖冊上的名字，因為少女時期讀過的三毛，就好像成了浪漫的代名詞；還有聖修伯里因為在撒哈拉沙漠上空失事墜機被困，而獲得靈感寫成經典《小王子》，這片浩瀚沙海彷彿又加上了睿智；還有那些年看過的生態紀錄片，其中有推糞蟲能夠在茫茫沙漠中辨別方向，讓人嘖嘖稱奇的大自然奧妙。年歲漸長，雖然見識過不同的沙漠風景，對於撒哈拉沙漠的幻想，依然存在，畢竟那是全球最大的熱沙漠，面積覆蓋大部份的北非，只要想到腳下的黃沙經歷千百萬年而來，就覺得即使千里迢迢，還是必須要親自來一趟。

漫長的公路之旅

一切都像公路電影的畫面。從非斯出發，先是途經有摩洛哥「小瑞士」之稱的 Ifrane，氣溫從酷熱急跌至清涼，難怪這裏是當年歐洲殖民者的避暑勝地。車走不多遠還會順路經過一座猴子山，司機興奮地停車讓我們看猴子去。他不知道，歐洲遊客大概會少見多怪，對我們而然，香港都有馬騮山，猴子更多更活躍。離開這個林蔭處處的山區，就繼續開車上公路，樹木愈見瘦小，黃土飛揚，公路兩旁的景色漸變荒蕪，偶爾看見蜿蜒河流，不過稍縱即逝。午後的太陽愈趨猛烈，即使在冷氣長開的車廂中，高溫依舊霸道吞噬我們這些嬌生慣養的香港人。經過綠洲城市Erfound ，司機在一間其貌不揚的店前停下，看我們有沒有需要購買補給品或紀念品。司機和店員盛意拳拳推介當地的土產椰棗，太甜了，實在不合港人胃口。我們倒是買了幾個玻璃小瓶，從俗地預備用來盛載撒哈拉的黃沙。離開Erfound意味着我們離沙漠更近了。我們要向摩洛哥東南部撒哈拉沙漠邊緣的著名小鎮Merzouga進發，那裏可以通向綿延30公里的Erg Chebbi沙丘。

現實總是殘酷

那是一個我們的包車司機車子開不進的地方，需要換上營地的車。司機按指示替我們聯絡營地，大家就在候車處等待。我們在旅程開始前，自行預約了兩晚沙漠豪華帳篷營區入宿，那可是朋友的朋友大力推薦的奢華營區，沒想到卻是我們惡夢的開始。首先是負責接送入營地的司機大遲到，到達後甚至一點歉意也沒有，連我們的包車司機身為一個摩洛哥人，都對這種工作態度深表不滿。當然，為了不影響心情，我們就把怨氣壓了下去，能夠順利到達營地就好。天開始暗，一路上塵土飛揚，沒有路標，網絡也不佳，如果被司機半途拋下，我們大概也沒有生存能力。

大概是一整天的舟車勞動和暑熱，來到營地辦好入住手續，我頭腦有點昏沉，不得不先躺下來休息一下。我們預約的是豪華帳幕，內裏其實說不上豪華，不過倒算清潔。床還好。帳篷就在接待處旁，很吵。朋友很清醒，發覺房型跟設備都跟預訂的不同，跑到接待處理論，卻只換來一肚子氣。理論的結果，大致就是已經客滿，沒有其他房可以換；就算能換，都是第二天的事。態度很差很霸氣，明明就是自己超賣了（我們事後還發現，第一晚給我們住的帳篷，應該是次等的）。回港後再三調查，大概訂房網站上的圖片連名字，都是偷來的。當然了，財到光棍手，買了個教訓，謹祝壞人以後只獲得劣等顧客，生意長做長蝕，哼！

星空無價

豪華帳篷營區的主理人儘管千萬個不是，但沙漠是無辜的，星空是無辜的。一頓飯下來，暑氣漸消，微涼的夜色中敲起鼓聲，是營火音樂會時間。都說營地不濟，沒想到理應帶起熾熱氣氛的柏柏爾人民族音樂，都帶點消沉。我們放棄了營火晚會，走到旁邊的軟墊躺下，看着夜空出神。夜色中看不清人臉，一位會說英語的柏柏爾人走來跟我們聊天。說到某國人來到旅遊，怎樣偷電，怎樣令營地因此斷電；說到自己千里而來，上大學，打工賺錢，自學英語，希望認識這個世界。繁星只是無語。

夜更深，天空星河長而清晰，彷彿觸手可及的距離。空氣帶着涼意，我嘗試拍攝星空，卻終究是無法記錄那份無垠與茫然。

沙丘上奔馳

第二天一早，我們就坐預約好的四驅車出發，馳騁於壯麗的Erg Chebbi沙丘。這座沙丘最高達 150 米，顏色隨太陽而變幻；開着車在沙丘上飛馳，看着帕帕爾人在沙漠貧乏的環境下謀生，在村莊看傳統音樂舞蹈表演⋯⋯下午日照太猛，除了留在室內不斷灌水，實在無事能做；黃昏時我們騎上駱駝，緩緩走上沙丘高處觀賞日落。負責領騎的駱駝人是個當地年輕人，落日下他的輪廓份外好看；言語不通下，我們只是無言看着日落。我大概可以預見這個年輕駱駝人的一生軌跡。

拍了一會兒照片，發現沙漠的日落好像沒有格外好看。記起《小王子》書上的經典語：當你覺得很悲傷時，就會想到看日落。想起三毛近乎病態的執迷。腳邊爬過一隻甲蟲，大概是糞甲蟲吧，在沙上留下工整的足印。我輕輕把甲蟲挪動，不久牠又固執地向着同一個方向前進。牠應該也有自己要走的路。