Audemars Piguet Royal Oak 50年之傳承 曠世經典回顧
Text: YKK
由Gérald Genta一手設計的Royal Oak於1972年推出，無疑是歷史上具代表性的腕錶之一。
當時Audemars Piguet一度陷入困境，處於財務崩潰的邊緣，正正Royal Oak的出現， 成為了及時救星。這附有一體式鏈帶的運動腕錶，當時在鐘錶市場上未曾出現， 亦因如此，開拓了高級運動腕錶的市場。今年就是Royal Oak誕生50週年， 半世紀以來作品多不勝數，讓我們一起回顧此系列的多位經典成員吧！
誰是Gérald Genta？
1970年代，石英風潮重創了整個瑞士製錶業，不少瑞士腕錶品牌因而倒閉。有見及此，品牌希望來一個改革創新。當時Audemars Piguet總經理Georges Golay將這項富有挑戰性的工作交給Gérald Genta負責，要求這位腕錶設計師創作一款前所未見、以精鋼打造的運動腕錶。他曾為傳奇的日內瓦鐘錶廠Universal Genève設計腕錶，亦受過珠寶工匠的訓練，可謂經驗豐富的設計師。然而，Gérald Genta在一夕之間便繪製出Royal Oak腕錶的首張設計稿，靈感來自於八顆螺絲連接到潛水服上的深海潛水頭盔，從而衍生以八顆螺絲固定在八角形錶圈上的概念。
1972年Royal Oak Jumbo 5402
首代始祖降臨
為了使設計成為現實，品牌找來錶盤製造商Stern Creations開發出機鏤Petite Tapisserie小型格紋裝飾，錶殼製造商Favre & Perret製造八角形精鋼錶殼，至於一體成型的鏈帶，則交由錶帶製造商Gay Frères負責。光是鏈帶就有154個零件，其中包括20個逐漸變窄的梯形鏈節，堪稱製錶史上最精密複雜的精鋼鏈帶之一。經過兩年的開發，第一款Royal Oak 5402，於1972 年在Baselworld上首度亮相，當時亦有「市面上最昂貴的精鋼腕錶 」之稱。
39毫米的Royal Oak 5402是品牌第一款量產的腕錶，在70年代來說已屬於超大尺寸類別，因此被稱之為Jumbo。不過其錶殼非常之薄，總厚度約為7.15毫米，並搭載LeCoultre & Cie（即現時的Jaeger-LeCoultre）製造，由Calibre 2120改造而成的Calibre 2121，厚度僅為3.05毫米，是當時世界上最薄的自動上鍊機芯。正是這種極薄與大直徑之間的對比，使其成為終極運動時尚腕錶。不過剛推出時不被顧客看好，儘管如此，1972年仍然售出490枚腕錶，創下最高銷售紀錄，隨後也持續熱賣，銷售量愈加穩定，Audemars Piguet最終跳出了財務崩潰的困境。此亦證明了Gérald Genta手筆下的Royal Oak相當成功，不經意開拓了高級運動腕錶的市場。現今這股高級運動腕錶風氣那麼盛行，實在要歸功於他。
1976年Royal Oak II 8638
打進女性市場
從 1970 年代後半期開始， Royal Oak大受好評，為了打入女性市場，品牌創造了更小巧的版本。1976年由Jacqueline Dimier設計的首款29毫米Royal Oak 8638面世，專為女性客戶而設，Royal Oak亦成功打入女性市場。內裏所搭載的是自動上鍊機芯Calibre 2062，直徑15.0毫米，是當時最小的自動上鍊機芯之一。Calibre 2062本身出自Rayville機芯製造商，同時亦是Omega的主要供應商，而Audemars Piguet與LeCoultre & Cie則聯手將此機芯改良並加入黃金擺陀。此外，8638有Royal Oak II之稱，有些版本甚至在背面刻有“Royal Oak II”的字樣。
1977年Royal Oak III 4100
首款配備中央秒針
1977 年，錶廠為男裝腕錶5402及女裝腕錶8638增添黃金、白金與精鋼搭配黃金的雙色錶款，開始有更完整的系列作品。直徑介乎於兩者之間的35毫米錶款4100也應運而生，為男裝腕錶樹立新標竿。同樣出自 Jacqueline Dimier的手筆，是繼5402和8638之後的第三款Royal Oak，被稱為Royal Oak III。不過推出35毫米款式不是沒有原因的，其中之一是為了迎合認為5402尺寸太大的客戶，尤其是在意大利、美國和亞洲地區的顧客群。正因如此，才有4100的出現。4100從推出之日起，就有精鋼、黃金和金鋼雙色版本可供選擇，配備了Calibre 2123自動上鍊機芯，因其35毫米直徑的關係，機芯需要比Calibre 2120 更小。所以Calibre 2123的直徑只有26毫米，比Calibre 2120小2毫米，而且厚度增加0.2 毫米，並改設為中央秒針。這亦是第一款配備中央秒針的Royal Oak。但後來有一些作品改為搭載Calibre 2125，而另一些則搭載Calibre 2124。
1978年Royal Oak 6005
在石英風潮下讓步
起初品牌並不願意將石英機芯放置在Royal Oak中，不過由於當年石英腕錶實在太過盛行，最終在此風氣下讓步，於70年代尾至80年代開始推出石英款式。Audemars Piguet先於1978年在Royal Oak 6005中放置石英機芯， 這款腕錶沒有八角形的外觀，也沒有Iconic的螺絲固定在錶圈之上，取而代之的是呈長方形的錶殼，但卻借用了Royal Oak系列的幾何線條造型、霧面與拋光倒角打磨處理的一體式鏈帶設計，遠看也知道擁有著Royal Oak的DNA。後來品牌才將石英機芯放在八角形錶殼的Royal Oak中，款式從直徑26到36毫米不等，並搭載過6款不同的石英機芯。
1984年Royal Oak 5554
首款萬年曆
在試驗石英技術的同時，Audemars Piguet於1983年推出首款設有星期日曆顯示的Royal Oak 5572，採用直徑36毫米的錶殼，備有精鋼、黃金、白金以及金鋼錶款。繼這款具備多種日曆顯示功能的腕錶之後，翌年首枚萬年曆Royal Oak 5554問世，直徑與5402一樣都是39毫米，機芯方面則沿用1978年型號5548中的Calibre 2120/2800機芯，顧名思義是基於LeCoultre & Cie的Calibre 2120，之後再交由另一機芯製造商Dubois Dépraz加上萬年曆模組，從而成就了當時世界上最纖薄的自動上鍊萬年曆機芯，厚度只有3.95毫米。但是搭載此機芯的腕錶並沒有閏年顯示，要到1993年之後品牌改用了Calibre 2120/2802，才有閏年顯示。然而在1984年至1985年期間，品牌轉用了五位參考編號格式，因此由5554改為25554。 隨後1986年更有鏤空版本25636，這是Royal Oak系列首個配備藍寶石水晶玻璃底蓋的款式，帶領系列邁向脫胎換骨的新時代。
1992年Royal Oak Jubilee 14802
慶祝20歲生日的Jumbo二代目
1992年是Royal Oak 20歲的大日子，那時它已成為製錶業的標誌，也是Audemars Piguet的生招牌，品牌當然有一番搞作，推出Jubilee 14802向1972年首款Royal Oak 5402致敬。當時限量1,000 枚，當中包括691枚不鏽鋼版本，286枚採用黃金製成，還有20枚採用鉑金製成。最經典的不鏽鋼錶款當然有原汁原味的深藍色錶盤，另外還有三文魚色錶盤款式可供選擇，至今後者也獲得不少腕錶收藏家的青睞。講到明是紀念款式，當中的細節當然也是忠於原著，例如Petite Tapisserie格紋飾面、3時位置的日期視窗、沒有秒針等等。錶盤則有一絲改動， 就是AP標誌由6時位置改到12時位置。機芯依舊用上Calibre 2121，配備21K黃金鏤空擺陀，藍寶石透明底蓋，上面印有「ROYAK OAK」、「JUBILEE」和限量1,000枚的印記。
1993年Royal Oak Offshore 25721
野獸登場
90年代的風格趨向豪邁和不羈，以汽車界為例，1992年Hummer 4 x 4 SUV正式推出市場，這款車型相當粗獷，而鐘錶界更有野獸之稱的Royal Oak Offshore 25721出現。這個年代人們亦開始熱愛極限運動，設計師Emmanuel Gueit便重新演繹Royal Oak的特徵，並凸顯其豪邁陽剛的一面，引發出Royal Oak Offshore的誕生，亦可以說是Royal Oak的首款計時腕錶。直徑42毫米，搭載Calibre 2126/2840自動上鍊機芯，具備防磁功能。按鈕和錶冠採用名為Therban的橡膠物料製造，這是一種耐高溫的高性能彈性物料，展現更強烈的現代運動感。那時腕錶的平均尺碼一般都在35-36毫米左右，而39毫米的Royal Oak 5402已經被暱稱為Jumbo，那麼有甚麼花名更能形容42毫米如此龐大的身軀呢？當時Gérald Genta在Baselworld看到時稱它為海象，而收藏家們則稱之為野獸，久而久之，Offshore便與野獸這個名字掛鈎。引人注目的42毫米錶殼很快就吸引到新一代錶迷的注意，而Offshore的成功亦席捲了整個行業，10年之內，腕錶的平均尺碼出現了爆炸式的增長，普遍超過40毫米，誇張的甚至達到50毫米。
1996年Royal Oak Jumbo 15002
產量最少的Jumbo
1996年，Audemars Piguet還持有350台Calibre 2121機芯的存貨，為了物盡其用，品牌決定於同年推出第三代Royal Oak Jumbo 15002，但產量極少，只有174 枚不鏽鋼版本及12枚黃金版本。外觀上與5402沒有太大分別，直徑同樣是39毫米、Petite Tapisserie錶盤、堅固的密封底蓋等，而且有許多組件都可以與5402互換。八角形斜面錶圈的角度略有修改，斜度達45度，而5402、14802則為40度。另外值得注意的是，12時位置品牌標誌的尺寸比5402顯得略大。雖然產量不足200枚，但就被稱為第三代Royal Oak Jumbo。
1997年Royal Oak Tourbillon 25831
25週年陀飛輪終於現身
繼首款萬年曆Royal Oak之後，系列中的首款陀飛輪也隨之而來。1997年適逢此系列25週年，Royal Oak陀飛輪款式25831隆重登場，當時限量25枚不鏽鋼版本，以及玫瑰金、鉑金和黃金款式各5枚。腕錶採用直徑40毫米錶殼，搭載Calibre 2875自動上鍊機芯，是品牌的第二代陀飛輪機芯，獨特之處在於錶殼3時位置並沒有錶冠，那麼如何調校時間？因機芯的結構關係，錶殼背面配備了一個隱藏的錶冠，並藉此向品牌於1986年推出的第一款自動上鍊陀飛輪腕錶致敬。錶盤佈局分成4個部分，用來看時分的主錶盤設於12時位置，3時位置為日期顯示，9時位置為動力儲存顯示，6時位置則為陀飛輪。而精心設計的八角形陀飛輪框架則呼應著Royal Oak的八角形外觀。這枚作品亦同時代表品牌對於複雜功能有著雄厚實力。
2000-2012年Royal Oak Jumbo 15202
第四代Jumbo忠於初代
第四代39毫米的Royal Oak Jumbo 15202 於2000年3月30日在SIHH上亮相，在Jumbo超薄腕錶的歷史上樹立全新里程碑，首次採用新穎銀色錶盤，當然還保留了經典的深藍色啦，並再次採用藍寶石水晶玻璃底蓋，而機芯依然使用Calibre 2121。錶盤上改用了Grande Tapisserie大格紋飾面，而不再是Petite Tapisserie小格紋飾面，格紋由700個減至約380個，兩者相比下大格紋視覺上會令腕錶尺寸變大，在那時大尺寸腕錶的潮流下，Grande Tapisserie大格紋與Royal Oak確實是相得益彰。相隔12年後，2012年，即Royal Oak 40週年，15202當然成為了錶壇焦點，並在世界各地舉辦了大型回顧展。品牌將15202作出細微的改動，除了5402之外，其他Jumbo款式的AP標誌都是飾在12時位置，但從2012年開始，卻被移到了6時位置，錶盤上的Petite Tapisserie小格紋亦強勢回歸，以上種種的改動都是為了忠於初代Royal Oak Jumbo 5402。除此之外，還從白色日曆輪切換到黑色日曆輪，更好地與藍色和黑色錶盤融為一體。而唯一沒改變的就是39毫米的直經及其纖薄機芯。
2022年Royal Oak Jumbo 16202
50週年新生代接棒
生產週期長達21年的15202於2021年底功成身退，接著由50週年紀念款Royal Oak Jumbo 16202接棒，正式取代15202。而用了50年的Calibre 2121超薄自動機芯也隨之退役，所以新一代16202的大改革便在於品牌研發的新機芯之上，取而代之的Calibre 7121，是一台更高性能的機芯。Audemars Piguet用了5年時間研發7121機芯，結構與性能也得以提升，振頻由19,800 vph提升至28,800 vph，精確度更高，同時動力儲備亦有所加強，由40小時增加至55小時。此外，還增設了快調日曆系統。新機芯的直徑及厚度分別是29.6毫米及3.2毫米，比2121稍大一點、厚一點，有鑑於性能的改進，其實大了一點也相當合理，而且錶殼直徑和厚度還能維持與15202相同的39毫米及8.1毫米，佩戴於腕上仍然纖薄輕盈。然而，由於今年是50週年，7121機芯的擺陀特別鏤刻了「50 YEARS」的字樣。換句話說，今年過後7121機芯就不會再出現這個特別擺陀了。
16202 有四種款式，分別是不鏽鋼、玫瑰金、黃金和鉑金。至於最經典的不鏽鋼款式，錶盤同樣使用Petite Tapisserie小格紋錶盤，不過色調方面則採用Bleu Nuit, Nuage 50，製作過程中會在保護漆中摻入幾滴名為Nuage 50的黑色顏料，所以，此深藍色系會比上代更深色。另外更值得一提的是，本來Royal Oak 的Petite Tapisserie格紋錶盤，都是委託瑞士錶盤製造商Stern Creations所製作，但是他們已經在2016年倒閉，而Audemars Piguet早在2010年就購入該公司的古董機刻機器，並設置錶盤加工部門自行製作Tapisserie格紋錶盤。因此，2010年打後的錶盤，有部分都是由品牌自家製造的。
2022年飛行陀飛輪RD#3
保留Jumbo尺寸
Audemars Piguet於2018年SIHH推出了名為RD#2的 Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin超薄萬年曆自動腕錶，當時還是概念腕錶，即是未正式發售的版本。採用直徑 41 毫米鉑金錶殼，厚度6.30毫米，錶盤飾有Petite Tapisserie小格紋，搭載僅厚2.89毫米的Calibre 5133自動機芯，創下了當時世界最薄自動萬年曆腕錶的紀錄。這是一枚全新研發的機芯嗎？不完全是，因為它是基於Calibre 2121，即5402到15202所用的機芯，再由Audemars Piguet的製錶師將萬年曆模組結構從三層減為一層，使機芯有纖薄效果。所以嚴格來說，它不是一枚全新研發的機芯。到了2019年，RD#2才正式公開發售，不過此版本改為啞光垂直拉絲錶盤，令錶盤更簡潔，從而易於讀時。
RD#2取得佳績後，Audemars Piguet 又怎會停下腳步呢？來到2022年，品牌邁向另一重要的轉折點，暱稱RD#3的Royal Oak超薄飛行陀飛輪自動腕錶正式推出！這是品牌有史以來第一款採用直徑39毫米Jumbo超薄錶殼的飛行陀飛輪腕錶。不鏽鋼錶殼搭配藍色Petite Tapisserie小格紋錶盤，12時位置鑲有AP logo。搭載Calibre 2968陀飛輪自動機芯，由現有41毫米錶款所搭載的 Calibre 2950陀飛輪自動機芯改造而成，研發團隊經過一番努力，最終使機芯厚度造得僅有3.4毫米，這是為了讓自動上鍊機制與飛行陀飛輪，在經典的39毫米Jumbo錶殼下融為一體，從而保留原有尺寸。這次50週年紀念，品牌仍然朝氣勃勃，希望在未來60歲大壽之際，繼續為錶迷帶來一浪接一浪的驚喜。
