Text: YKK

由Gérald Genta一手設計的Royal Oak於1972年推出,無疑是歷史上具代表性的腕錶之一。

當時Audemars Piguet一度陷入困境,處於財務崩潰的邊緣,正正Royal Oak的出現, 成為了及時救星。這附有一體式鏈帶的運動腕錶,當時在鐘錶市場上未曾出現, 亦因如此,開拓了高級運動腕錶的市場。今年就是Royal Oak誕生50週年, 半世紀以來作品多不勝數,讓我們一起回顧此系列的多位經典成員吧!

Gérald Genta

誰是Gérald Genta?

1970年代,石英風潮重創了整個瑞士製錶業,不少瑞士腕錶品牌因而倒閉。有見及此,品牌希望來一個改革創新。當時Audemars Piguet總經理Georges Golay將這項富有挑戰性的工作交給Gérald Genta負責,要求這位腕錶設計師創作一款前所未見、以精鋼打造的運動腕錶。他曾為傳奇的日內瓦鐘錶廠Universal Genève設計腕錶,亦受過珠寶工匠的訓練,可謂經驗豐富的設計師。然而,Gérald Genta在一夕之間便繪製出Royal Oak腕錶的首張設計稿,靈感來自於八顆螺絲連接到潛水服上的深海潛水頭盔,從而衍生以八顆螺絲固定在八角形錶圈上的概念。

Audemars Piguet總經理Georges Golay

1972年Royal Oak Jumbo 5402 
首代始祖降臨

為了使設計成為現實,品牌找來錶盤製造商Stern Creations開發出機鏤Petite Tapisserie小型格紋裝飾,錶殼製造商Favre & Perret製造八角形精鋼錶殼,至於一體成型的鏈帶,則交由錶帶製造商Gay Frères負責。光是鏈帶就有154個零件,其中包括20個逐漸變窄的梯形鏈節,堪稱製錶史上最精密複雜的精鋼鏈帶之一。經過兩年的開發,第一款Royal Oak 5402,於1972 年在Baselworld上首度亮相,當時亦有「市面上最昂貴的精鋼腕錶 」之稱。

39毫米的Royal Oak 5402是品牌第一款量產的腕錶,在70年代來說已屬於超大尺寸類別,因此被稱之為Jumbo。不過其錶殼非常之薄,總厚度約為7.15毫米,並搭載LeCoultre & Cie(即現時的Jaeger-LeCoultre)製造,由Calibre 2120改造而成的Calibre 2121,厚度僅為3.05毫米,是當時世界上最薄的自動上鍊機芯。正是這種極薄與大直徑之間的對比,使其成為終極運動時尚腕錶。不過剛推出時不被顧客看好,儘管如此,1972年仍然售出490枚腕錶,創下最高銷售紀錄,隨後也持續熱賣,銷售量愈加穩定,Audemars Piguet最終跳出了財務崩潰的困境。此亦證明了Gérald Genta手筆下的Royal Oak相當成功,不經意開拓了高級運動腕錶的市場。現今這股高級運動腕錶風氣那麼盛行,實在要歸功於他。

1972年的Royal Oak廣告

1976年Royal Oak II 8638
打進女性市場

從 1970 年代後半期開始, Royal Oak大受好評,為了打入女性市場,品牌創造了更小巧的版本。1976年由Jacqueline Dimier設計的首款29毫米Royal Oak 8638面世,專為女性客戶而設,Royal Oak亦成功打入女性市場。內裏所搭載的是自動上鍊機芯Calibre 2062,直徑15.0毫米,是當時最小的自動上鍊機芯之一。Calibre 2062本身出自Rayville機芯製造商,同時亦是Omega的主要供應商,而Audemars Piguet與LeCoultre & Cie則聯手將此機芯改良並加入黃金擺陀。此外,8638有Royal Oak II之稱,有些版本甚至在背面刻有“Royal Oak II”的字樣。


1977年Royal Oak III 4100
首款配備中央秒針

1977 年,錶廠為男裝腕錶5402及女裝腕錶8638增添黃金、白金與精鋼搭配黃金的雙色錶款,開始有更完整的系列作品。直徑介乎於兩者之間的35毫米錶款4100也應運而生,為男裝腕錶樹立新標竿。同樣出自 Jacqueline Dimier的手筆,是繼5402和8638之後的第三款Royal Oak,被稱為Royal Oak III。不過推出35毫米款式不是沒有原因的,其中之一是為了迎合認為5402尺寸太大的客戶,尤其是在意大利、美國和亞洲地區的顧客群。正因如此,才有4100的出現。4100從推出之日起,就有精鋼、黃金和金鋼雙色版本可供選擇,配備了Calibre 2123自動上鍊機芯,因其35毫米直徑的關係,機芯需要比Calibre 2120 更小。所以Calibre 2123的直徑只有26毫米,比Calibre 2120小2毫米,而且厚度增加0.2 毫米,並改設為中央秒針。這亦是第一款配備中央秒針的Royal Oak。但後來有一些作品改為搭載Calibre 2125,而另一些則搭載Calibre 2124。

1978年Royal Oak 6005
在石英風潮下讓步

起初品牌並不願意將石英機芯放置在Royal Oak中,不過由於當年石英腕錶實在太過盛行,最終在此風氣下讓步,於70年代尾至80年代開始推出石英款式。Audemars Piguet先於1978年在Royal Oak 6005中放置石英機芯, 這款腕錶沒有八角形的外觀,也沒有Iconic的螺絲固定在錶圈之上,取而代之的是呈長方形的錶殼,但卻借用了Royal Oak系列的幾何線條造型、霧面與拋光倒角打磨處理的一體式鏈帶設計,遠看也知道擁有著Royal Oak的DNA。後來品牌才將石英機芯放在八角形錶殼的Royal Oak中,款式從直徑26到36毫米不等,並搭載過6款不同的石英機芯。

1984年Royal Oak 5554
首款萬年曆

在試驗石英技術的同時,Audemars Piguet於1983年推出首款設有星期日曆顯示的Royal Oak 5572,採用直徑36毫米的錶殼,備有精鋼、黃金、白金以及金鋼錶款。繼這款具備多種日曆顯示功能的腕錶之後,翌年首枚萬年曆Royal Oak 5554問世,直徑與5402一樣都是39毫米,機芯方面則沿用1978年型號5548中的Calibre 2120/2800機芯,顧名思義是基於LeCoultre & Cie的Calibre 2120,之後再交由另一機芯製造商Dubois Dépraz加上萬年曆模組,從而成就了當時世界上最纖薄的自動上鍊萬年曆機芯,厚度只有3.95毫米。但是搭載此機芯的腕錶並沒有閏年顯示,要到1993年之後品牌改用了Calibre 2120/2802,才有閏年顯示。然而在1984年至1985年期間,品牌轉用了五位參考編號格式,因此由5554改為25554。 隨後1986年更有鏤空版本25636,這是Royal Oak系列首個配備藍寶石水晶玻璃底蓋的款式,帶領系列邁向脫胎換骨的新時代。


1992年Royal Oak Jubilee 14802
慶祝20歲生日的Jumbo二代目

1992年是Royal Oak 20歲的大日子,那時它已成為製錶業的標誌,也是Audemars Piguet的生招牌,品牌當然有一番搞作,推出Jubilee 14802向1972年首款Royal Oak 5402致敬。當時限量1,000 枚,當中包括691枚不鏽鋼版本,286枚採用黃金製成,還有20枚採用鉑金製成。最經典的不鏽鋼錶款當然有原汁原味的深藍色錶盤,另外還有三文魚色錶盤款式可供選擇,至今後者也獲得不少腕錶收藏家的青睞。講到明是紀念款式,當中的細節當然也是忠於原著,例如Petite Tapisserie格紋飾面、3時位置的日期視窗、沒有秒針等等。錶盤則有一絲改動, 就是AP標誌由6時位置改到12時位置。機芯依舊用上Calibre 2121,配備21K黃金鏤空擺陀,藍寶石透明底蓋,上面印有「ROYAK OAK」、「JUBILEE」和限量1,000枚的印記。

1993年Royal Oak Offshore 25721 
野獸登場

90年代的風格趨向豪邁和不羈,以汽車界為例,1992年Hummer 4 x 4 SUV正式推出市場,這款車型相當粗獷,而鐘錶界更有野獸之稱的Royal Oak Offshore 25721出現。這個年代人們亦開始熱愛極限運動,設計師Emmanuel Gueit便重新演繹Royal Oak的特徵,並凸顯其豪邁陽剛的一面,引發出Royal Oak Offshore的誕生,亦可以說是Royal Oak的首款計時腕錶。直徑42毫米,搭載Calibre 2126/2840自動上鍊機芯,具備防磁功能。按鈕和錶冠採用名為Therban的橡膠物料製造,這是一種耐高溫的高性能彈性物料,展現更強烈的現代運動感。那時腕錶的平均尺碼一般都在35-36毫米左右,而39毫米的Royal Oak 5402已經被暱稱為Jumbo,那麼有甚麼花名更能形容42毫米如此龐大的身軀呢?當時Gérald Genta在Baselworld看到時稱它為海象,而收藏家們則稱之為野獸,久而久之,Offshore便與野獸這個名字掛鈎。引人注目的42毫米錶殼很快就吸引到新一代錶迷的注意,而Offshore的成功亦席捲了整個行業,10年之內,腕錶的平均尺碼出現了爆炸式的增長,普遍超過40毫米,誇張的甚至達到50毫米。

1996年Royal Oak Jumbo 15002 
產量最少的Jumbo

1996年,Audemars Piguet還持有350台Calibre 2121機芯的存貨,為了物盡其用,品牌決定於同年推出第三代Royal Oak Jumbo 15002,但產量極少,只有174 枚不鏽鋼版本及12枚黃金版本。外觀上與5402沒有太大分別,直徑同樣是39毫米、Petite Tapisserie錶盤、堅固的密封底蓋等,而且有許多組件都可以與5402互換。八角形斜面錶圈的角度略有修改,斜度達45度,而5402、14802則為40度。另外值得注意的是,12時位置品牌標誌的尺寸比5402顯得略大。雖然產量不足200枚,但就被稱為第三代Royal Oak Jumbo。


1997年Royal Oak Tourbillon 25831 
25週年陀飛輪終於現身

繼首款萬年曆Royal Oak之後,系列中的首款陀飛輪也隨之而來。1997年適逢此系列25週年,Royal Oak陀飛輪款式25831隆重登場,當時限量25枚不鏽鋼版本,以及玫瑰金、鉑金和黃金款式各5枚。腕錶採用直徑40毫米錶殼,搭載Calibre 2875自動上鍊機芯,是品牌的第二代陀飛輪機芯,獨特之處在於錶殼3時位置並沒有錶冠,那麼如何調校時間?因機芯的結構關係,錶殼背面配備了一個隱藏的錶冠,並藉此向品牌於1986年推出的第一款自動上鍊陀飛輪腕錶致敬。錶盤佈局分成4個部分,用來看時分的主錶盤設於12時位置,3時位置為日期顯示,9時位置為動力儲存顯示,6時位置則為陀飛輪。而精心設計的八角形陀飛輪框架則呼應著Royal Oak的八角形外觀。這枚作品亦同時代表品牌對於複雜功能有著雄厚實力。

2000-2012年Royal Oak Jumbo 15202
第四代Jumbo忠於初代

第四代39毫米的Royal Oak Jumbo 15202 於2000年3月30日在SIHH上亮相,在Jumbo超薄腕錶的歷史上樹立全新里程碑,首次採用新穎銀色錶盤,當然還保留了經典的深藍色啦,並再次採用藍寶石水晶玻璃底蓋,而機芯依然使用Calibre 2121。錶盤上改用了Grande Tapisserie大格紋飾面,而不再是Petite Tapisserie小格紋飾面,格紋由700個減至約380個,兩者相比下大格紋視覺上會令腕錶尺寸變大,在那時大尺寸腕錶的潮流下,Grande Tapisserie大格紋與Royal Oak確實是相得益彰。相隔12年後,2012年,即Royal Oak 40週年,15202當然成為了錶壇焦點,並在世界各地舉辦了大型回顧展。品牌將15202作出細微的改動,除了5402之外,其他Jumbo款式的AP標誌都是飾在12時位置,但從2012年開始,卻被移到了6時位置,錶盤上的Petite Tapisserie小格紋亦強勢回歸,以上種種的改動都是為了忠於初代Royal Oak Jumbo 5402。除此之外,還從白色日曆輪切換到黑色日曆輪,更好地與藍色和黑色錶盤融為一體。而唯一沒改變的就是39毫米的直經及其纖薄機芯。


2022年Royal Oak Jumbo 16202 
50週年新生代接棒

生產週期長達21年的15202於2021年底功成身退,接著由50週年紀念款Royal Oak Jumbo 16202接棒,正式取代15202。而用了50年的Calibre 2121超薄自動機芯也隨之退役,所以新一代16202的大改革便在於品牌研發的新機芯之上,取而代之的Calibre 7121,是一台更高性能的機芯。Audemars Piguet用了5年時間研發7121機芯,結構與性能也得以提升,振頻由19,800 vph提升至28,800 vph,精確度更高,同時動力儲備亦有所加強,由40小時增加至55小時。此外,還增設了快調日曆系統。新機芯的直徑及厚度分別是29.6毫米及3.2毫米,比2121稍大一點、厚一點,有鑑於性能的改進,其實大了一點也相當合理,而且錶殼直徑和厚度還能維持與15202相同的39毫米及8.1毫米,佩戴於腕上仍然纖薄輕盈。然而,由於今年是50週年,7121機芯的擺陀特別鏤刻了「50 YEARS」的字樣。換句話說,今年過後7121機芯就不會再出現這個特別擺陀了。

16202 有四種款式,分別是不鏽鋼、玫瑰金、黃金和鉑金。至於最經典的不鏽鋼款式,錶盤同樣使用Petite Tapisserie小格紋錶盤,不過色調方面則採用Bleu Nuit, Nuage 50,製作過程中會在保護漆中摻入幾滴名為Nuage 50的黑色顏料,所以,此深藍色系會比上代更深色。另外更值得一提的是,本來Royal Oak 的Petite Tapisserie格紋錶盤,都是委託瑞士錶盤製造商Stern Creations所製作,但是他們已經在2016年倒閉,而Audemars Piguet早在2010年就購入該公司的古董機刻機器,並設置錶盤加工部門自行製作Tapisserie格紋錶盤。因此,2010年打後的錶盤,有部分都是由品牌自家製造的。

2022年飛行陀飛輪RD#3
保留Jumbo尺寸

Audemars Piguet於2018年SIHH推出了名為RD#2的 Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin超薄萬年曆自動腕錶,當時還是概念腕錶,即是未正式發售的版本。採用直徑 41 毫米鉑金錶殼,厚度6.30毫米,錶盤飾有Petite Tapisserie小格紋,搭載僅厚2.89毫米的Calibre 5133自動機芯,創下了當時世界最薄自動萬年曆腕錶的紀錄。這是一枚全新研發的機芯嗎?不完全是,因為它是基於Calibre 2121,即5402到15202所用的機芯,再由Audemars Piguet的製錶師將萬年曆模組結構從三層減為一層,使機芯有纖薄效果。所以嚴格來說,它不是一枚全新研發的機芯。到了2019年,RD#2才正式公開發售,不過此版本改為啞光垂直拉絲錶盤,令錶盤更簡潔,從而易於讀時。

RD#2取得佳績後,Audemars Piguet 又怎會停下腳步呢?來到2022年,品牌邁向另一重要的轉折點,暱稱RD#3的Royal Oak超薄飛行陀飛輪自動腕錶正式推出!這是品牌有史以來第一款採用直徑39毫米Jumbo超薄錶殼的飛行陀飛輪腕錶。不鏽鋼錶殼搭配藍色Petite Tapisserie小格紋錶盤,12時位置鑲有AP logo。搭載Calibre 2968陀飛輪自動機芯,由現有41毫米錶款所搭載的 Calibre 2950陀飛輪自動機芯改造而成,研發團隊經過一番努力,最終使機芯厚度造得僅有3.4毫米,這是為了讓自動上鍊機制與飛行陀飛輪,在經典的39毫米Jumbo錶殼下融為一體,從而保留原有尺寸。這次50週年紀念,品牌仍然朝氣勃勃,希望在未來60歲大壽之際,繼續為錶迷帶來一浪接一浪的驚喜。